Mon premier carré de fraisiers était une simple rangée de douze plants, espacés d’environ 20 centimètres parce que ça me semblait correct. À la mi-été, les stolons en avaient fait un tapis impénétrable. Les plants en bordure ont bien fructifié. Ceux du milieu ont produit des fraises minuscules et difformes qui pourrissaient avant de mûrir, enfouies sous des couches de feuillage qui ne séchaient jamais après la pluie.
L’espacement était mauvais, mais pas de la façon que j’imaginais. Ce n’était pas simplement « trop serré » ou « trop espacé ». C’était inadapté au système que j’utilisais. C’est ce que la plupart des guides passent sous silence à propos de l’espacement des fraisiers. La bonne distance entre les plants dépend entièrement de la façon dont vous comptez les cultiver.
La réponse courte : ça dépend du système
Si vous cherchez un seul chiffre, voici la version abrégée :
- Rang natté : 45 à 60 cm entre les plants, rangs espacés de 90 à 120 cm. Les stolons comblent les vides.
- Culture en buttes : 30 cm de distance en rangs décalés, tous les stolons supprimés.
- Carré potager : 25 à 30 cm en quadrillage, stolons supprimés.
Ces chiffres couvrent la plupart des situations au potager. Mais les différences entre ces systèmes sont importantes, et choisir le mauvais espacement pour votre configuration mène exactement aux problèmes que j’ai eus dans ce premier carré. La suite de ce guide explique pourquoi chaque système nécessite un espacement différent et comment bien faire les choses.
Pourquoi l’espacement des fraisiers diffère de la plupart des cultures
Avec la plupart des légumes, l’espacement est simple. On regarde la taille adulte de la plante, on ajoute une marge pour la circulation d’air, et c’est la distance. Une tomate a besoin de 45 à 60 cm. Une laitue de 25 à 30 cm. La plante reste où on la met.
Les fraisiers ne restent pas où on les met. Ils émettent des stolons — de longues tiges qui rampent à la surface du sol et enracinent de nouvelles plantes filles à leurs extrémités. Un seul fraisier peut produire une douzaine de stolons en une saison, chacun capable d’établir un nouveau plant à 30-60 cm du pied mère.
Cela change complètement le calcul de l’espacement. Vous n’espacez pas seulement pour le plant que vous avez mis en terre. Vous espacez pour le plant qu’il va devenir, plus toute la descendance qu’il va produire. Dans certains systèmes, vous voulez ces stolons. Dans d’autres, non. Cette décision détermine tout.
L’autre facteur est la densité des couronnes. Un fraisier fructifie depuis sa couronne — le point de croissance central d’où émergent les feuilles. En vieillissant, le plant développe plusieurs couronnes. Un plant de trois ans peut avoir cinq ou six couronnes, chacune produisant fleurs et fruits. Mais si les couronnes sont trop serrées — que ce soit à cause des stolons ou d’une plantation trop dense — elles se font mutuellement de l’ombre et la qualité des fruits baisse.
Espacement par système de culture
Rang natté
Le rang natté est le système traditionnel pour les fraisiers non remontants et celui que la plupart des jardiniers utilisent. On plante une seule rangée et on laisse les stolons remplir l’espace entre les plants pour créer une bande dense d’environ 30 à 45 cm de large.
Espacement entre plants : 45 à 60 cm dans le rang. Espacement entre rangs : 90 à 120 cm (d’axe en axe). Gestion des stolons : Laissez les stolons s’enraciner dans la bande. Supprimez ceux qui poussent vers l’allée entre les rangs.
Le large espacement entre rangs semble gaspilleur au début, mais il remplit deux fonctions. Il donne aux stolons la place de s’installer sans que les rangs fusionnent, et il fournit un passage pour la cueillette. Une fois les rangs remplis, vous récolterez tous les quelques jours pendant la saison de fructification, et vous devez pouvoir atteindre chaque plant sans marcher sur la planche.
La première année, un rang natté paraît clairsemé. La deuxième année, les stolons ont comblé les vides et vous avez une bande continue de plants. La troisième année, la bande peut devenir trop dense. La plupart des jardiniers rénovent après la récolte en fauchant le feuillage, en rétrécissant les rangs à 30 cm et en éclaircissant les plants à environ 15 cm d’intervalle dans la bande. Cela maintient la planche productive encore un an ou deux.
Culture en buttes
La culture en buttes traite chaque fraisier comme un individu. On supprime chaque stolon dès qu’il apparaît, forçant le plant à concentrer toute son énergie sur le développement de la couronne et la production de fruits. Le résultat : moins de fraises mais plus grosses, issues de plants plus vigoureux.
Espacement entre plants : 30 cm en rangs doubles ou triples décalés. Espacement entre groupes de rangs : 60 à 75 cm. Gestion des stolons : Supprimer tous les stolons tout au long de la saison.
Ce système convient bien aux variétés remontantes et de jour neutre, qui produisent naturellement moins de stolons et fructifient sur une plus longue période. Il convient aussi aux jardiniers qui veulent un carré soigné et gérable plutôt qu’un tapis étalé.
La contrepartie, c’est le travail. Supprimer les stolons toutes les une à deux semaines pendant la saison de croissance prend du temps. Si vous les laissez un mois, le carré commence à se transformer en rang natté que vous le vouliez ou non. Je trouve plus facile de vérifier le carré quand je cueille les fruits, puisque je suis déjà là et que les stolons sont faciles à repérer.
Carrés potagers
Les carrés potagers conviennent très bien aux fraisiers. Le meilleur drainage réduit le risque de pourriture de la couronne, le sol se réchauffe plus tôt au printemps, et la position surélevée rend la cueillette plus confortable pour le dos. L’espacement dans un carré potager suit la logique de la culture en buttes, puisqu’on ne veut généralement pas que les stolons envahissent un carré soigneusement planifié.
Espacement entre plants : 25 à 30 cm en quadrillage. Gestion des stolons : Supprimer tous les stolons.
Dans un carré potager standard de 120 cm de large, vous pouvez placer quatre rangs de fraisiers avec 30 cm d’espacement, soit environ 24 à 32 plants dans un carré de 120 par 240 cm. C’est suffisant pour un approvisionnement régulier pendant la saison si vous choisissez une variété remontante.
L’espacement plus serré fonctionne dans les carrés potagers parce que la terre y est généralement plus riche et mieux drainée que dans les planches au niveau du sol. Mais ne descendez pas en dessous de 25 cm. Les fraisiers ont besoin de circulation d’air autour des fruits pour prévenir le botrytis, et dans un carré potager où les plants sont à hauteur de taille, vous remarquez immédiatement les fruits moisis.
Un calculateur d’espacement est utile ici pour déterminer exactement combien de plants entrent dans les dimensions spécifiques de votre carré sans avoir à deviner.
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Pots et conteneurs
Les fraisiers poussent étonnamment bien en conteneurs. Un seul plant dans un pot de 20 cm fructifiera, mais un pot de 30 à 40 cm avec deux ou trois plants est plus productif et plus esthétique.
Espacement : 15 à 20 cm entre les plants dans le même conteneur. Taille du pot : Au moins 20 cm de diamètre par plant, 15 cm de profondeur minimum. Gestion des stolons : Supprimez les stolons, ou guidez-en un ou deux vers des pots adjacents pour multiplier de nouveaux plants.
Le principal défi avec les conteneurs, c’est l’eau. Les fraisiers en pots sèchent vite, surtout pendant la fructification quand les plants sont assoiffés. Les pots en terre cuite sont jolis mais perdent de l’humidité à travers les parois. Le plastique ou la céramique émaillée retient mieux l’eau. Dans tous les cas, vérifiez quotidiennement par temps chaud.
Suspensions
Les suspensions fonctionnent pour les fraisiers parce que les fruits pendent par-dessus le bord, loin des maladies du sol et des limaces. Plantez trois à cinq plants par suspension de 30 cm, espacés régulièrement autour du bord.
Les variétés remontantes sont le meilleur choix pour les suspensions. Elles fructifient sur une plus longue période, offrant un flux régulier plutôt qu’une seule grosse récolte. Les variétés de jour neutre comme ‘Albion’ ou ‘Mara des Bois’ sont des choix populaires.
L’inconvénient est le même que pour les conteneurs, en pire. Les suspensions sèchent encore plus vite parce qu’elles sont exposées au vent de tous côtés. En plein été, vous devrez peut-être arroser deux fois par jour. Une ligne de goutte-à-goutte jusqu’à la suspension résout le problème si vous en avez plusieurs.
Tours à fraisiers et jardinières verticales
Les jardinières verticales — qu’il s’agisse de tours à fraisiers du commerce ou de pots empilés faits maison — permettent de cultiver beaucoup de plants sur une petite surface. La plupart des systèmes en tour ont des poches de plantation espacées de 15 à 20 cm verticalement, avec un plant par poche.
L’espacement est intégré au design, il n’y a donc pas grand-chose à ajuster. La considération clé est la lumière. Les plants côté nord d’une tour reçoivent nettement moins de soleil que ceux orientés au sud. Faites pivoter la tour toutes les une à deux semaines si elle est autoportante, ou acceptez qu’un côté produira moins.
L’arrosage est l’autre défi. L’eau descend à travers la tour, donc les plants du haut sèchent souvent tandis que ceux du bas baignent dans l’excès d’humidité. Un goutte-à-goutte lent en haut, plutôt qu’un arrosage abondant, distribue l’eau plus uniformément.
Non remontants vs remontants vs jour neutre
Le type de fraisier que vous cultivez affecte l’espacement parce qu’il détermine le comportement du plant au fil de la saison.
Les variétés non remontantes produisent une grosse récolte sur deux à trois semaines en début d’été. Elles émettent des stolons en abondance après la fructification et s’intègrent naturellement dans les systèmes de rangs nattés. Espacez-les davantage (45 à 60 cm) parce que vous voulez que ces stolons comblent les vides. Les variétés populaires incluent ‘Elsanta’, ‘Cambridge Favourite’ et ‘Honeoye’.
Les variétés remontantes produisent deux ou trois vagues de fruits pendant la saison, généralement en début d’été et à nouveau en début d’automne. Elles produisent moins de stolons que les non remontantes. Espacez-les de 25 à 30 cm en buttes ou carrés potagers. ‘Flamenco’ et ‘Buddy’ sont des choix fiables.
Les variétés de jour neutre fructifient en continu de la fin du printemps jusqu’aux premières gelées, tant que les températures restent entre environ 4 et 29 degrés Celsius. Elles produisent très peu de stolons et sont idéales pour les conteneurs, carrés potagers et cultures en buttes à 25-30 cm d’espacement. ‘Albion’, ‘Mara des Bois’ et ‘Seascape’ sont des variétés de jour neutre réputées.
La distinction compte pour l’espacement parce que la production de stolons est la variable. Plus de stolons signifie qu’il faut un espacement initial plus large pour accommoder l’expansion. Moins de stolons signifie qu’on peut planter plus serré et maintenir cet espacement tout au long de la saison.
Pour un regard plus approfondi sur l’interaction entre l’espacement et les autres cultures de votre jardin, le guide d’espacement des plantes couvre les principes généraux applicables aux légumes, fruits et haies.
Gestion des stolons : quand les laisser pousser et quand couper
Les stolons ne sont pas un problème à résoudre. Ce sont un outil à utiliser ou non, selon votre système.
Laissez les stolons s’installer quand :
- Vous cultivez en rang natté et voulez que le rang s’établisse rapidement.
- Vous voulez multiplier de nouveaux plants gratuitement. Fixez un stolon dans un petit pot de terreau à côté du pied mère, laissez-le s’enraciner quatre à six semaines, puis coupez la tige et déplacez le nouveau plant où vous en avez besoin.
- Vous établissez un nouveau carré de fraisiers et voulez une couverture complète dès la deuxième année.
Supprimez les stolons quand :
- Vous cultivez en buttes, carré potager ou conteneur où l’espace est limité.
- Vos plants sont dans leur première année et vous voulez qu’ils développent des systèmes racinaires solides avant de se reproduire. Beaucoup de jardiniers suppriment tous les stolons et fleurs la première saison pour renforcer le plant en vue d’une plus grosse récolte la deuxième année.
- Le carré est déjà à pleine densité et des plants supplémentaires causeraient de la surpopulation.
Pour supprimer un stolon, remontez-le jusqu’au pied mère et coupez-le près de la couronne avec des ciseaux ou un sécateur propre. Ne tirez pas dessus, car cela peut endommager la couronne du pied mère. Vérifiez toutes les une à deux semaines pendant la saison de croissance. Les stolons apparaissent vite, et un plant que vous avez nettoyé lundi peut avoir de nouveaux stolons de 30 cm le week-end suivant.
Une approche que j’ai trouvée utile est de laisser les deux ou trois stolons les plus vigoureux s’enraciner chaque année comme remplaçants, puis de retirer les plants les plus anciens. Les fraisiers déclinent après trois ou quatre ans, et ce remplacement progressif maintient le carré productif sans avoir à tout replanter d’un coup.
Gardez une trace de ce que fait chaque carré de fraisiers.
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Bien choisir l’espacement dès le départ
L’espacement des fraisiers n’est pas compliqué une fois qu’on sait quel système on utilise. L’erreur que j’ai faite dans ce premier carré n’était pas d’avoir planté trop serré en termes absolus. Trente centimètres auraient été parfaits en culture en buttes avec les stolons supprimés. Le problème, c’est que j’ai planté avec un espacement de culture en buttes puis laissé les stolons faire ce qu’ils voulaient, ce qui m’a donné une densité de rang natté sans la structure du rang natté.
Choisissez d’abord votre système. Puis espacez en conséquence. Si vous ne savez pas quel système convient à votre jardin, commencez par un carré potager à 30 cm d’espacement avec les stolons supprimés. C’est l’approche la plus indulgente, elle fonctionne avec les trois types de fraisiers, et elle produit de bons fruits dès la première saison. Vous pourrez toujours expérimenter avec les rangs nattés plus tard, une fois que vous aurez une idée du comportement de vos variétés.