Basiskennis composteren voor beginners

Ik begon bijna per ongeluk met composteren. Ik had een hoek van de tuin waar ik aan het einde van elk seizoen getrokken onkruid en oude tomatenplanten gooide. Na een jaar van verwaarlozing groef ik in de bodem van die hoop en vond donkere, kruimelige, lekker ruikende aarde. Ik had niets slims gedaan. De natuur had het werk gedaan. Die hoop leerde me de belangrijkste les over composteren: het is geen vaardigheid die je moet beheersen. Het is een proces waar je niet in de weg moet staan.

Sindsdien heb ik trommelcomposters, hete hopen, wormenbakken en open compartimenten geprobeerd. Sommige werkten uitstekend. Sommige veranderden in natte, stinkende rampen. Wat ik heb geleerd is dat composteren vergevingsgezind is, maar dat het een basiskennis beloont van wat er in de hoop gebeurt.

Waarom überhaupt composteren

De eenvoudigste reden is de bodem. Compost is de beste bodemverbeteraar die je aan tuinbedden kunt toevoegen. Het verbetert de drainage in kleigrond, verhoogt het watervasthoudend vermogen in zandgrond, voedt het microbiële leven dat voedingsstoffen beschikbaar maakt voor plantenwortels en voegt organisch materiaal toe dat het hele systeem op de lange termijn gezond houdt. Als je groenten kweekt in verhoogde bedden of een gewasrotatieplan volgt, is compost wat die bedden jaar na jaar productief houdt.

De tweede reden is afval. Ongeveer een derde van het huishoudelijk afval is organisch materiaal dat gecomposteerd zou kunnen worden in plaats van naar de stortplaats te gaan. Groenteschillen, koffiedik, eierschalen, karton, gevallen bladeren. Op de stortplaats breekt dit materiaal af zonder zuurstof en produceert methaan. In een composthoop breekt het aeroob af en produceert iets nuttigs. Het is een van die zeldzame situaties waarin de milieuvriendelijke keuze ook de praktisch nuttige is.

Je hebt geen grote tuin nodig. Een kleine bak in een hoek werkt prima. Je hebt geen speciale uitrusting nodig. Je hoeft geen activators of entstoffingsmiddelen te kopen. Je hebt organisch afval nodig, een plek om het neer te zetten en een beetje geduld.

Groenen en bruinen: de enige verhouding die ertoe doet

Elke compostgids praat over groenen en bruinen, en met goede reden. Dit is het ene concept dat het verschil maakt tussen een hoop die werkt en een die verandert in een slijmerige bende.

Groenen (stikstofrijk):

• Groenteschillen en fruitresten
• Grasmaaisel
• Koffiedik en theezakjes
• Verse snoeiresten

Deze leveren het eiwit dat de micro-organismen voedt die het afbraakwerk doen. Groenen zijn meestal nat en breken snel af.

Bruinen (koolstofrijk):

• Karton en krantenpapier (versnipperd)
• Droge bladeren
• Stro en houtsnippers
• Eierdozen en wc-rolletjes

Deze leveren energie voor de microben en creëren structuur in de hoop die lucht laat circuleren. Bruinen zijn meestal droog en breken langzaam af.

De ideale verhouding is ruwweg twee tot drie delen bruin op een deel groen qua volume. Je hoeft dit niet precies te meten. De praktische regel is: elke keer dat je een emmer keukenafval toevoegt, bedek het met een vergelijkbare hoeveelheid droge bladeren of gescheurd karton. Als de hoop er nat en samengekit uitziet, voeg meer bruinen toe. Als het kurkdroog is en er niets gebeurt, voeg meer groenen toe of geef het water.

De meeste beginners voegen te veel groenen toe en niet genoeg bruinen. Dit komt doordat keukenafval dagelijks binnenkomt terwijl droge bladeren seizoensgebonden zijn. Mijn oplossing is om een zak droge bladeren of een stapel gescheurd karton naast de bak te bewaren. Elke keer dat ik de keukenemmer leeg, pak ik een handvol bruinen en leg het er bovenop. Het kost vijf seconden en voorkomt de meeste problemen voordat ze beginnen.

Wat composteren en wat weglaten

De veilige lijst is lang. Groente- en fruitresten, koffiedik en theezakjes (nietjes verwijderen), eierschalen, tuinafval, grasmaaisel, droge bladeren, versnipperd karton en krantenpapier, stro, houtas in kleine hoeveelheden en mest van herbivoren (kip, paard, konijn).

De vermijdlijst is korter maar belangrijk:

• Vlees, vis en zuivel trekken ratten aan en creëren geuren waar je buren niet blij van worden.
• Gekookt eten met oliën of sauzen heeft hetzelfde probleem.
• Zieke planten riskeren ziekteverwekkers terug in je tuin te brengen.
• Katten- en hondenpoep kunnen parasieten bevatten die schadelijk zijn voor mensen.
• Behandeld of geverfd hout introduceert chemicaliën.
• Hardnekkige herbiciden op grasmaaisel (van onkruid-en-voeding producten) kunnen het composteren overleven en je planten beschadigen wanneer je het eindproduct gebruikt.

Citrus- en uienresten zijn prima met mate, ondanks wat sommige gidsen beweren. Wormen zijn er niet dol op, maar in een standaard composthoop breken ze zonder problemen af. Hetzelfde geldt voor brood en gewone pasta in kleine hoeveelheden, hoewel ze ongedierte kunnen aantrekken als ze blootgesteld bovenop de hoop blijven liggen.

Koud composteren vs heet composteren

Er zijn twee brede benaderingen, en beide produceren hetzelfde eindresultaat. Het verschil zit in snelheid en inspanning.

Koud composteren is wat de meeste thuistuiniers doen. Je voegt materialen toe naarmate ze beschikbaar komen, houdt de hoop ruwweg in balans en laat het in zijn eigen tempo afbreken. Het duurt zes tot twaalf maanden. Je hoeft het niet om te zetten, de temperatuur te controleren of de hoop in een keer op te bouwen. Dit is de aanpak die ik gebruik voor het grootste deel van mijn compostering. Het past in een normale routine zonder extra tijd te vragen.

Heet composteren is sneller maar bewuster. Je bouwt de hoop in een keer op met een goede balans van groenen en bruinen, zorgt ervoor dat hij groot genoeg is om warmte te genereren (minstens een kubieke meter) en zet hem om de paar dagen om voor de zuurstoftoevoer. Het midden van een goed opgebouwde hete hoop bereikt 55 tot 65 graden Celsius, wat onkruidzaden en ziekteverwekkers doodt. Je kunt in vier tot acht weken afgewerkt compost hebben. De afweging is dat het een groot volume materialen in een keer vereist en regelmatige fysieke inspanning.

Voor de meeste mensen die beginnen is koud composteren de juiste keuze. Het vraagt weinig inzet en het is moeilijk om het serieus fout te doen. Als je merkt dat je veel materiaal genereert en snellere resultaten wilt, is heet composteren het later proberen waard.

De drie veelvoorkomende problemen oplossen

Stinkende compost: Dit betekent bijna altijd te veel groenen en niet genoeg lucht. De hoop is anaeroob geworden. Zet hem om (of prik er gaten in met een tuinvork) en meng een royale hoeveelheid droge bruinen door. Karton, stro of droge bladeren absorberen overtollig vocht en herstellen de luchtstroom. De geur zou binnen een paar dagen moeten verdwijnen.

Te nat: Gerelateerd aan het bovenstaande. Als de hoop doorweekt is, kan hij niet genoeg zuurstof krijgen. Voeg bruinen toe, zet hem om, en als je bak geen deksel heeft, bedek hem met een stuk oud tapijt of een zeil om regen buiten te houden. Goede compost zou moeten aanvoelen als een uitgeknepen spons. Vochtig, maar niet druipend.

Breekt niet af: De hoop is waarschijnlijk te droog, te klein of mist stikstof. Voeg water toe tot het gelijkmatig vochtig is. Meng er wat vers groen materiaal door. Als de stukken groot zijn (hele koolstronken, grote takken), hak ze kleiner. Micro-organismen werken op oppervlakken, dus meer oppervlak betekent snellere afbraak. Een hoop kleiner dan ongeveer een halve kubieke meter heeft ook moeite om de warmte en het vocht vast te houden die nodig zijn voor actieve afbraak.

Afgewerkt compost gebruiken

Compost is klaar wanneer het eruitziet en ruikt als donkere, kruimelige aarde. Je zou de oorspronkelijke materialen niet meer moeten kunnen herkennen. Als je nog eierschalen of stukjes karton kunt zien, heeft het meer tijd nodig. Zeef de grote stukken eruit en gooi ze terug in de actieve hoop.

Verspreid afgewerkt compost op tuinbedden als mulch of werk het in de bovenste paar centimeter van de bodem. Een laag van twee tot vijf centimeter een of twee keer per jaar is genoeg voor de meeste moestuinen. Het werkt uitstekend als toplaag voor verhoogde bedden in het voorjaar voor het planten, en opnieuw in de herfst nadat je uitgeputte gewassen hebt verwijderd.

Je kunt het ook mengen in potgrond voor containers, gebruiken als zaaimedium (fijn gezeefd) of het brouwen tot compostthee voor een vloeibare voeding. Ik gebruik het meeste van de mijne als voorjaarsmulch op de groentebeelden en bewaar een emmer om te mengen in plantgaten wanneer ik tomaten en courgettes plant.

Begin eenvoudig

Het beste composteringssysteem is het systeem dat je daadwerkelijk gaat gebruiken. Een enkel open compartiment gemaakt van pallets, een plastic compostvat van de gemeente of zelfs een cirkel van gaas in een achterhoek. Het hoeft niet mooi of duur te zijn. Begin met het toevoegen van afval, leg je bruinen erbij en laat het met rust. Over zes maanden heb je iets waar je tuin je dankbaar voor zal zijn.

Ik heb jaren besteed aan het overcompliceren hiervan. Thermometers kopen, me zorgen maken over koolstof-stikstofverhoudingen, debatten lezen over omzetfrequentie. De hoop in de hoek die ik negeerde presteerde beter dan elke zorgvuldig beheerde hoop die ik bouwde. Composteren beloont consistentie meer dan precisie. Voeg je afval toe, balanceer je bruinen en laat de biologie doen wat het al miljoenen jaren doet.