Ho sempre trovato affascinante l’idea della spalliera. Un albero da frutto piatto contro un muro, con i rami che corrono in linee orizzontali ordinate, che produce frutti in uno spazio dove un albero normale non entrerebbe mai. È d’effetto. Ma il vero fascino, almeno per me, è pratico. La spalliera ti permette di coltivare frutta in giardini piccoli, lungo le recinzioni o contro i muri di casa dove un albero a crescita libera non sarebbe un’opzione.
La tecnica è antica. I monaci nell’Europa medievale allevavano alberi da frutto contro i muri dei monasteri per catturare il calore e allungare la stagione di crescita. I principi non sono cambiati molto da allora. Si lavora con le abitudini di crescita naturali dell’albero, reindirizzando l’energia dalla crescita verticale verso rami orizzontali che fruttificano più facilmente.
Quello che è cambiato è che la maggior parte di noi lavora con spazi considerevolmente più piccoli di un frutteto monastico. Ed è esattamente per questo che la spalliera continua a tornare di moda.
Scegliere l’albero giusto
Non tutti gli alberi da frutto si prestano bene all’allevamento a spalliera. I migliori candidati sono meli e peri, in particolare su portinnesti nanizzanti o semi-nanizzanti. Questi fruttificano su speroni, corte escrescenze tozze che si sviluppano sul legno vecchio e producono frutti anno dopo anno. Questa abitudine alla fruttificazione su speroni si adatta bene alla struttura fissa di una spalliera.
Per i meli, cerca varietà su portinnesto M26 o M9. L’M26 ti dà un albero gestibile che ha comunque abbastanza vigore per riempire una struttura. L’M9 è più nanizzante e adatto a spazi più piccoli, ma ha bisogno di buon terreno e tutoraggio permanente.
Anche i peri su portinnesto Cotogno A o Cotogno C funzionano bene. Conference e Doyenné du Comice sono scelte classiche. I peri si prestano particolarmente bene all’allevamento a muro perché beneficiano del calore extra che un muro esposto a sud fornisce.
Le drupacee sono un’altra storia. Ciliegi, susini e peschi non formano speroni allo stesso modo, quindi vengono solitamente allevati a ventaglio piuttosto che a spalliera con palchi orizzontali formali. L’allevamento a ventaglio è una disciplina a sé e vale la pena impararla, ma non è la stessa cosa della spalliera.
Una cosa da notare: la maggior parte dei meli e peri a spalliera ha bisogno di un partner per l’impollinazione. Controlla la compatibilità prima di acquistare. Due varietà diverse allevate fianco a fianco sullo stesso muro risolvono il problema in modo elegante.
Le forme di spalliera spiegate
La parola “spalliera” copre diverse forme di allevamento distinte. Alcune sono semplici, altre metteranno alla prova la tua pazienza.
Cordone orizzontale (la spalliera classica). È quello che la maggior parte delle persone immagina. Un tronco centrale con rami orizzontali (chiamati palchi) che si estendono a sinistra e a destra a intervalli regolari, di solito 40-50 centimetri l’uno dall’altro. Due o tre palchi sono comuni per i muri da giardino. Ogni palco viene allevato lungo un filo orizzontale.
Cordone singolo. Un unico fusto cresciuto a un angolo di 45 gradi, senza rami laterali che si estendano. I cordoni vengono piantati ravvicinati (60-90 centimetri l’uno dall’altro) e sono brillanti per inserire molte varietà in poco spazio. Una fila di cordoni lungo una recinzione ti dà sei o otto diverse varietà di mele nello spazio di un singolo albero a crescita libera.
Ventaglio. I rami si irradiano verso l’esterno da un tronco corto come le stecche di un ventaglio. È la forma usata per le drupacee: ciliegi, susini, peschi e albicocchi. I ventagli richiedono più spazio a muro di un cordone ma si adattano ad alberi che fruttificano sul legno più giovane.
Palmetta Verrier. Una forma più ornamentale dove i rami si curvano verso l’alto alle estremità come un candelabro. Bella ma impegnativa da mantenere. Probabilmente non è il punto da cui vuoi partire.
Recinzione belga. Più alberi piantati in fila con i rami allevati in un motivo a diamante a reticolo. Stupenda a maturità. Richiede una pianificazione attenta e diversi anni di allevamento paziente.
Per una prima spalliera, partirei con un cordone orizzontale. Due o tre palchi, melo o pero, contro un muro soleggiato o lungo una recinzione con pali e fili. È la forma più tollerante e ti insegna i fondamentali che si applicano a tutte le altre.
Preparare la struttura
Prima di piantare, ti servono fili di supporto. Per un muro, fissa fili orizzontali all’altezza di ogni palco previsto usando occhielli da vite e tendifilo. Per una recinzione indipendente, usa pali robusti con fili tesi tra di essi.
I fili devono essere tesi. Fili che cedono rendono l’allevamento difficile e risultano disordinati man mano che l’albero matura. Usa filo zincato da 2,5mm e tendifilo adeguati. È uno di quei lavori dove farlo bene all’inizio ti risparmia anni di frustrazione.
Distanzia i fili di 40-50 centimetri l’uno dall’altro, partendo da circa 40 centimetri da terra. Tre palchi significano fili a circa 40, 80 e 120 centimetri. Regola in base all’altezza del muro e al vigore del tuo portinnesto.
Pianta l’albero in inverno mentre è in riposo, centrato dove vuoi il tronco. Se acquisti una spalliera pre-allevata (molti vivai le vendono con uno o due palchi già formati), hai un vantaggio. Se parti da un astone (un singolo fusto senza ramificazioni), costruirai la struttura da zero.
Il processo di allevamento
Allevare una spalliera è un progetto pluriennale. Ogni inverno estendi la struttura. Ogni estate controlli la crescita per mantenerla in forma.
Primo anno (astone). Taglia il fusto principale appena sopra l’altezza del primo filo, assicurandoti che ci siano tre buone gemme sotto il taglio. Le due gemme superiori diventeranno la prima coppia di rami orizzontali. La gemma sotto di esse continuerà come asse centrale. Man mano che i germogli crescono in primavera, lega i due germogli laterali a canne inclinate a circa 45 gradi. In autunno, abbassali al filo orizzontale e legali.
Secondo anno. L’asse centrale continua verso l’alto. Taglialo di nuovo appena sopra il secondo filo, ripetendo il processo per creare il secondo palco. Nel frattempo, i rami del primo palco si stanno estendendo lungo il loro filo. Lasciali crescere. Pota in estate i germogli laterali sui rami orizzontali, tagliandoli a tre foglie sopra il mazzetto basale.
Terzo anno e oltre. Continua ad aggiungere palchi se li vuoi. Una volta completata la struttura, taglia l’asse centrale appena sopra il filo più alto. Da questo punto, la manutenzione consiste nella potatura estiva per mantenere la forma e favorire la fruttificazione.
La potatura estiva è dove la spalliera differisce di più dalla cura degli alberi a crescita libera. In luglio e agosto, tagli tutti i nuovi germogli laterali sui rami orizzontali a tre o quattro foglie. Questo reindirizza l’energia dell’albero dalla crescita vegetativa alla formazione di gemme a frutto per l’anno successivo. Salta questo passaggio e l’intera struttura si trasforma in un groviglio di germogli sottili entro settembre.
Perché registrare è importante con la spalliera
Quello che mi ha colto di sorpresa con la spalliera è che le decisioni di allevamento che prendi al primo anno influenzano la forma dell’albero per decenni. E il feedback è lento. Leghi un ramo a un filo a marzo e non sai davvero se l’angolo era giusto fino all’estate successiva, quando vedi come ha risposto.
Mi ritrovavo a dimenticare i dettagli tra una sessione e l’altra. Quale lato aveva la crescita più debole l’anno scorso? Ho potato in estate a luglio o ad agosto? A quante foglie ho tagliato? Questi piccoli dettagli contano con gli alberi allevati perché la forma è così precisa. Un albero a crescita libera può assorbire una decisione di potatura approssimativa. Una spalliera mostra ogni errore.
Registrare ogni sessione di potatura, sia il lavoro formativo invernale che la manutenzione estiva, si è rivelato più importante per la mia spalliera che per qualsiasi altro albero in giardino. L’approccio del registro di potatura che funziona per gli alberi a crescita libera diventa essenziale per le forme allevate.
Cosa registro per ogni sessione: la data, su quale palco ho lavorato, cosa ho tagliato e a quante foglie, se ho regolato delle legature e come appariva l’albero nel complesso. Le foto dallo stesso angolo ogni volta sono particolarmente utili per la spalliera perché puoi vedere la struttura che si sviluppa (o che va storta) chiaramente.
Dopo due o tre anni, i registri rivelano schemi. Un palco potrebbe produrre costantemente una crescita più vigorosa dell’altro, il che ti dice qualcosa sull’apparato radicale o sulla distribuzione della luce. La potatura estiva a fine luglio potrebbe dare risultati diversi rispetto a inizio agosto. Noti queste cose solo se le hai scritte.
Errori comuni
Lasciare che il palco superiore domini. Gli alberi naturalmente spingono la crescita verso l’alto. Il palco superiore di una spalliera cercherà sempre di crescere più vigorosamente di quelli inferiori. Se non gestisci questo, ti ritrovi con un palco superiore forte e rami inferiori deboli. La soluzione è allevare il palco superiore per ultimo e potarlo più severamente dei palchi inferiori.
Saltare la potatura estiva. La potatura invernale modella la struttura. La potatura estiva la mantiene e favorisce la fruttificazione. Salta la sessione estiva e ottieni un groviglio di germogli lunghi e sottili che ombreggiano gli speroni fruttiferi. È la ragione più comune per cui le spalliere smettono di produrre bene.
Legare troppo stretto. I rami si ispessiscono nel tempo. Le legature che sono aderenti al primo anno taglieranno la corteccia entro il terzo. Controlla le legature ogni primavera e sostituisci quelle che si stanno stringendo. Usa legacci morbidi per alberi, non filo metallico o spago.
Partire troppo complessi. Una recinzione belga è meravigliosa nelle fotografie. Ma se non hai mai allevato un albero prima, parti con un semplice cordone orizzontale a due palchi. Impara le basi della potatura estiva e della gestione della crescita prima di tentare qualcosa di più ambizioso.
Farla funzionare in un giardino piccolo
La spalliera è fondamentalmente una tecnica per spazi piccoli. Un cordone orizzontale può stare lungo un pannello di recinzione di 2 metri. Una fila di cordoni singoli può costeggiare un sentiero. Un ciliegio allevato a ventaglio può coprire un muro del garage che altrimenti raccoglierebbe solo muschio.
La chiave è abbinare la forma allo spazio. Misura il tuo muro o la tua recinzione prima di acquistare, e usa il Calcolatore di Spaziatura per verificare quanti alberi allevati entrano nello spazio disponibile. Una spalliera a due palchi ha bisogno di circa 1,2 metri di altezza e 3-4 metri di larghezza a maturità. Un cordone singolo ha bisogno di soli 60 centimetri di larghezza ma vuole 2 metri di altezza per il fusto inclinato.
Se coltivi contro un muro di casa, lascia uno spazio di almeno 15 centimetri tra il muro e i fili. Questo permette la circolazione dell’aria dietro i rami e riduce la pressione delle malattie. Rende anche molto più facile legare i rami.
Il calore di un muro esposto a sud è un vantaggio reale. Può anticipare la fioritura di una o due settimane e migliorare notevolmente la maturazione dei frutti. È per questo che peri e albicocchi rendono così bene come alberi allevati a muro nell’Italia settentrionale: il calore extra compensa le estati più brevi e le primavere incerte.
L'allevamento a spalliera è un progetto pluriennale. La tua memoria no.
Gratuito fino a 30 piante. Nessuna carta richiesta.
Per iniziare
Se hai un muro o una recinzione soleggiata e spazio per i fili, hai abbastanza per cominciare. Compra un astone o una spalliera allevata di un anno da un vivaio frutticolo affidabile. Installa i fili come si deve. E inizia a registrare dal primo giorno, perché le decisioni che prendi questo inverno daranno forma all’albero per i prossimi vent’anni. La guida alla documentazione del frutteto spiega cosa registrare oltre alla potatura.
La tecnica non è difficile. È paziente. Ogni anno aggiungi un po’ più di struttura e impari come il tuo particolare albero risponde all’allevamento. I registri che tieni lungo il percorso sono ciò che trasforma un esperimento decorativo in una parte produttiva del tuo giardino.
Approfondimenti
Per tecniche e tempistiche dettagliate di potatura:
- Come Tenere un Registro di Potatura degli Alberi da Frutto. Registrare cosa hai fatto conta quanto sapere come tagliare.
- Cura del Primo Anno degli Alberi da Frutto. Partire con le basi giuste dal giorno della messa a dimora.
- CREA - Frutticoltura: Allevamento a cordone. Risorse italiane sull’allevamento a cordone degli alberi da frutto.
- Fondazione Edmund Mach: Forme di allevamento. Centro di ricerca trentino con guide sull’allevamento a spalliera.